Comment utiliser presque n'importe quel appareil photo argentique 35 mm.

À l’ère des appareils photo numériques, il peut sembler étrange de vous expliquer comment utiliser des appareils photo 35 mm « obsolètes ». Pourtant, nombreux sont ceux qui choisissent de tourner des films pour des raisons artistiques (et autres). Et comme le numérique grignote des parts de marché pour presque tout, sauf pour la photographie de paysage, le superbe équipement photo 35 mm est moins cher qu'il ne l'a jamais été.

Vous êtes peut-être beaucoup plus nombreux à vouloir utiliser des appareils photo argentiques mais à les trouver intimidants. Peut-être avez-vous acquis un appareil photo argentique que quelqu'un offrait et ne savez pas comment l'utiliser. Ce guide vous aidera à découvrir certaines des bizarreries des appareils photo argentiques que les appareils photo numériques modernes ne possèdent pas ou n'ont pas automatisés.

Pas

Méthode 1

Préparation

1. 

   Recherchez quelques commandes de base sur la caméra. Toutes les caméras n'auront pas tous ces éléments, et certaines n'en auront même pas, alors ne vous inquiétez pas si vous voyez quelque chose de décrit qui ne figure pas sur votre appareil photo. Nous y ferons référence plus loin dans l'article, c'est donc une bonne idée de vous familiariser avec eux maintenant.
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     La molette de vitesse d'obturation règle la vitesse d'obturation, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le film est exposé à la lumière. Les appareils photo plus modernes (années 1960 et au-delà) l'afficheront par incréments réguliers comme 1/500, 1/250, 1/125, etc. Les appareils photo plus anciens utilisent des valeurs étranges et apparemment arbitraires.
   • La bague d'ouverture contrôle l'ouverture, qui est une petite ouverture près de l'avant de l'objectif. Ceux-ci sont généralement marqués par incréments standard, et presque tous les objectifs auront des réglages de f/8 et f/11. La bague d'ouverture se trouve généralement sur l'objectif lui-même, mais pas toujours ; certains reflex plus récents (années 1980 et au-delà) permettront par exemple de contrôler cela depuis l'appareil photo lui-même. Certains systèmes (comme Canon EOS) n'ont pas du tout de bague d'ouverture.
     
     Une ouverture plus grande (un nombre plus petit, car la taille de l'ouverture est exprimée en rapport avec la distance focale) signifie une profondeur de champ plus courte (c'est-à-dire moins de mise au point de votre scène) et plus de lumière est laissée sur le film. Une ouverture plus petite laissera moins de lumière sur le film et donnera plus de profondeur de champ. Par exemple, avec un 50 mm focalisé à 8 pieds (2,4 m), à une ouverture de f/5,6, la partie de votre scène d'environ 6,5 à 11 pieds (2,0 à 3,4 m) serait mise au point. À une ouverture de f/16, la partie comprise entre environ 4,5 et 60 pieds (1,4 à 18,3 m) serait mise au point.
   • La molette ISO , qui peut être marquée ASA, indique à l'appareil photo la vitesse de votre film. Ce n’est peut-être pas du tout un cadran ; il peut s'agir d'une série de pressions sur des boutons. Quoi qu'il en soit, cela est nécessaire pour les appareils photo dotés de mécanismes d'exposition automatique, car différents films nécessiteront une exposition différente ; Un film ISO 50 nécessitera une pose deux fois plus longue qu'un film ISO 100 par exemple.
     
     Sur certaines caméras, cela n'est pas nécessaire, et parfois ce n'est même pas possible ; de nombreux appareils photo plus récents lisent la sensibilité du film à partir des contacts électriques sur la cartouche de film elle-même. Si votre appareil photo possède des contacts électriques à l'intérieur de la chambre à film, il s'agit alors d'un appareil photo compatible DX. Généralement, cela « fonctionne », alors ne vous inquiétez pas trop.
   • La molette de mode définit différents modes d'exposition automatique, si votre appareil photo les dispose. Ceci est courant sur les reflex électroniques entièrement automatiques de la fin des années 80. Malheureusement, toutes les caméras appellent leurs modes de différentes manières ; par exemple, Nikon appelle la priorité à l'obturation "S" et Canon l'appelle inexplicablement "Tv". Nous explorerons cela plus tard, mais vous souhaitez le conserver en "P" (ce qui signifie programme automatique) la plupart du temps.
   • La bague de mise au point focalise l'objectif à la distance de votre sujet. Celui-ci aura généralement des distances en pieds et en mètres, ainsi qu'un marquage ∞ (pour la mise au point à une distance infinie). Certains appareils photo (comme l'Olympus Trip 35) auront à la place des zones de mise au point, parfois avec de jolis petits symboles marquant les zones.
   • Le déclencheur de rembobinage vous permet de rembobiner votre film. Normalement, pendant le tournage, le film est verrouillé afin qu'il ne puisse avancer et non reculer dans la cartouche, pour des raisons évidentes. Le déclencheur de rembobinage déverrouille simplement ce mécanisme de sécurité. Il s'agit généralement d'un petit bouton situé sur la base de l'appareil photo, légèrement encastré dans le corps, mais certains appareils photo sont bizarres et l'ont ailleurs.
   • La manivelle de rembobinage vous permet de réenrouler votre film dans la cartouche. Il se trouve généralement sur le côté gauche et comporte le plus souvent un petit levier rabattable pour faciliter le virage. Certaines caméras motorisées n'en disposent pas du tout et se chargent à la place de rembobiner votre film toute seule, ou disposent d'un interrupteur pour le faire.

2. 

   Changez votre batterie si votre appareil photo en possède une. Presque toutes les batteries pour chaque appareil photo 35 mm jamais fabriqué peuvent être obtenues à très bas prix, car elles n'utilisent pas de batteries propriétaires comme la plupart des appareils photo numériques, et elles durent presque éternellement ; vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas les changer.
   
   Quelques appareils photo plus anciens s'attendront à des batteries au mercure 1,35 V PX-625, qui sont très difficiles à obtenir actuellement et ne disposent pas de circuits de régulation de tension pour faire face aux batteries 1,5 V PX625 largement disponibles. Vous pouvez contourner ce problème soit par une expérience (tirez un rouleau de film et voyez si votre exposition est terminée, et compensez en conséquence), soit en utilisant un morceau de fil pour coincer une cellule #675 dans le compartiment de la batterie.

3. 

   Vérifiez qu'un film n'est pas déjà chargé. C'est une erreur facile à commettre : mettre la main sur un appareil photo, ouvrir le dos et trouver un film déjà chargé (et, par conséquent, gâcher une bonne partie du film). Essayez d'enrouler l'appareil photo ; appuyez d'abord sur le déclencheur s'il refuse. Si votre appareil photo est équipé d'une manivelle ou d'un bouton de rembobinage sur le côté gauche, vous le verrez tourner. (Comment faire cela sur des caméras motorisées sans manivelle de rembobinage est laissé comme exercice au lecteur.)

4. 

   Chargez votre film. Même si les cartouches de film 35 mm sont censées résister à la lumière, c'est toujours une mauvaise idée de le faire en plein soleil. Allez à l’intérieur, ou au moins à l’ombre. Il existe deux types de caméras dont vous devrez vous soucier, et un seul que vous êtes susceptible de rencontrer :
   • Les caméras à chargement arrière sont les plus simples et les plus courantes ; ils ont un dos articulé qui s'ouvre pour exposer la chambre à film. Parfois (surtout sur les appareils photo reflex), vous faites cela en soulevant la manivelle de rembobinage vers le haut. D'autres caméras s'ouvriront au moyen d'un levier désigné. Insérez la cartouche de film dans sa chambre (généralement sur le côté gauche) et retirez l'amorce du film. Parfois, vous devrez faire glisser l'amorce dans une fente de la bobine réceptrice ; sur d'autres, il vous suffit de retirer le bas de ligne jusqu'à ce que la pointe s'aligne avec une marque colorée.
     
     Après cela, fermez l’arrière de l’appareil photo. Certaines caméras s'enrouleront automatiquement sur la première image ; sinon, prenez deux ou trois photos de rien de particulier, allumez l'appareil photo. Si vous avez un compteur d'images qui lit vers le haut à partir de 0, continuez jusqu'à ce que le compteur d'images atteigne 0. Quelques appareils photo plus anciens comptent à rebours et nécessiteront donc que vous régliez manuellement le compteur d'images sur le nombre d'expositions de votre film. Suivez les étapes indiquées précédemment pour vérifier que le film est correctement chargé.
   • Les appareils photo à chargement par le bas , tels que les premiers appareils photo Leica, Zorki, Fed et Zenit, sont un peu moins courants et également un peu plus difficiles. D'une part, vous devrez couper physiquement votre film afin qu'il ait un leader plus long et plus fin. Mark Tharp a une excellente page Web décrivant la procédure.

5. 

   Réglez la vitesse du film. Habituellement, vous devez le régler de la même manière que votre film. Certains appareils photo surexposeront ou sous-exposeront systématiquement d'une certaine quantité ; filmez un film diapo pour le déterminer expérimentalement.

Méthode 2

Tournage

Une fois votre appareil photo installé, vous pouvez sortir dans la grande salle bleue et prendre de superbes photos. Cependant, les appareils photo plus anciens nécessiteront que vous définissiez un grand nombre (parfois la totalité) des éléments qu'un appareil photo argentique ou numérique moderne gérerait automatiquement pour vous.

1. 

   Concentrez votre tir. Nous détaillerons cela en premier car certains anciens appareils photo reflex ont besoin de fermer leurs ouvertures pour pouvoir mesurer ; cela rend le viseur beaucoup plus sombre et rend plus difficile la visibilité lorsque vous êtes au point ou non.
   • Les appareils photo à mise au point automatique , courants depuis le milieu des années 1980, sont les plus simples. Si vous n'avez pas de bague de mise au point ou un commutateur de mise au point manuelle/automatique sur l'objectif ou l'appareil photo, vous disposez probablement d'un appareil photo à mise au point automatique. Appuyez simplement à moitié sur le déclencheur très doucement pour faire la mise au point. Lorsque la mise au point est obtenue (généralement par une indication dans le viseur, ou éventuellement par un bip gênant), l'appareil photo est alors prêt à prendre une photo. Heureusement, la plupart (probablement tous) les appareils photo à mise au point automatique ont également une exposition automatique, ce qui signifie que vous pouvez ignorer en toute sécurité l'étape suivante concernant le réglage de l'exposition.
   • Les appareils photo reflex mono-objectif à mise au point manuelle sont légèrement plus gênants. Les reflex se distinguent par leur grande « bosse » centrale abritant le viseur et leur pentaprisme (ou pentamiroir). Tournez votre bague de mise au point jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit nette. La plupart des appareils photo à mise au point manuelle disposent de deux aides à la mise au point pour vous permettre de savoir plus facilement quand vous êtes dans une mise au point parfaite. L'un est un écran partagé, en plein centre, qui divise les images en deux morceaux, qui sont alignés lorsque l'image est mise au point. L'autre, un anneau de microprisme autour de l'extérieur de l'écran partagé, rendra toute défocalisation beaucoup plus évidente qu'elle ne le serait autrement. Très peu d’appareils auront un indicateur de confirmation de mise au point dans le viseur lorsque la mise au point est obtenue. Utilisez ces aides à la mise au point si vous en avez.
   • Les appareils photo télémétriques à mise au point manuelle sont presque aussi simples. Les appareils photo télémétriques couplés affichent deux images du même sujet à travers le viseur, dont l'une se déplace lorsque vous tournez la bague de mise au point. Lorsque les deux images coïncident et fusionnent en une seule, l’image est nette.
     
     Certains appareils télémétriques plus anciens ne disposent pas d'un télémètre couplé de ce type. Si c'est ce que vous avez, recherchez la distance souhaitée à l'aide du télémètre, puis réglez cette valeur sur la bague de mise au point.
   • , un appareil photo à viseur des années 1950.]] Les appareils photo à viseur ressemblent beaucoup aux appareils photo à télémètre, mais n'offrent que peu d'aide pour déterminer la distance par rapport à votre sujet. Utilisez un télémètre externe ou devinez la distance et réglez-la sur votre bague de mise au point.

2. 

   Réglez votre exposition. N'oubliez pas que les anciennes caméras ont des compteurs stupides ; ils ne lisent qu'une petite zone au centre de l'écran. Donc, si votre sujet est décentré, pointez l'appareil photo vers le sujet, mesurez, puis recadrez votre photo. Les spécificités pour obtenir une bonne exposition diffèrent d’un appareil photo à l’autre :
   • Les caméras à exposition entièrement automatiques sont les plus simples. Si votre appareil photo n'a pas de commandes pour la vitesse d'obturation et l'ouverture, il s'agit probablement de l'un de ces appareils photo (comme de nombreux appareils photo compacts, notamment l'Olympus Trip-35). Sinon, l'appareil photo peut avoir un mode « Programme » ou « Automatique » ; si c'est le cas, évitez bien des tracas et utilisez-le. Les reflex Nikon et Canon modernes, par exemple, auront une molette de mode que vous devrez tourner sur « P ». Si vous en avez la possibilité, définissez votre mode de mesure sur « Matrice », « Évaluative » ou similaire et amusez-vous.
   • Les appareils photo avec exposition automatique à priorité ouverture (comme le Canon AV-1) vous permettront de définir une ouverture, puis de choisir une vitesse d'obturation pour vous. Sur la plupart d'entre eux, réglez simplement une ouverture en fonction de la quantité de lumière dont vous disposez et/ou de la profondeur de champ requise, et laissez l'appareil photo faire le reste. Naturellement, ne choisissez pas une ouverture qui obligera votre appareil photo à utiliser un obturateur plus rapide ou une vitesse plus lente que celle dont il dispose.
     
     Si les circonstances le permettent (et que vous ne voulez pas d'une profondeur de champ extrêmement faible ou extrêmement profonde), ne photographiez pas non plus votre objectif à sa plus grande ouverture et ne l'arrêtez pas au-delà de f/11 environ. Presque tous les objectifs sont légèrement plus nets arrêtés que grands ouverts, et tous les objectifs sont limités par la diffraction aux petites ouvertures.
   • Les appareils photo avec exposition automatique à priorité vitesse, qui ne constituent pas nécessairement une classe d'appareils photo distincte de celle ci-dessus, vous permettront de choisir une vitesse d'obturation, puis de définir automatiquement une ouverture. Choisissez une vitesse d'obturation en fonction de la quantité de lumière dont vous disposez et si vous souhaitez figer (ou flouter) le mouvement.
     Bien sûr, cela doit être suffisamment long pour garantir que votre objectif a réellement une ouverture suffisamment large pour correspondre à la vitesse d'obturation, mais suffisamment rapide pour que votre objectif ait une ouverture suffisamment petite (et pour que vous puissiez tenir l'objectif à la main). appareil photo, si c'est ce que vous faites, et vous devriez le faire).
   • , un appareil photo reflex entièrement manuel très typique.]] Les appareils photo entièrement manuels vous demanderont de régler vous-même l'ouverture et la vitesse d'obturation. La plupart d'entre eux auront un compteur à aiguille d'allumette dans le viseur qui indiquera une surexposition ou une sous-exposition ; si l'aiguille dépasse le repère central, votre photo sera surexposée, et si elle descend en dessous, elle sera sous-exposée. Vous mesurez normalement en appuyant à moitié sur le déclencheur ; certains appareils photo tels que les boîtiers Praktica de la série L auront une touche de mesure dédiée pour ce faire (qui arrête également l'objectif). Réglez votre ouverture, votre vitesse d'obturation ou les deux, en fonction des exigences de votre scène, jusqu'à ce que l'aiguille se trouve plus ou moins à mi-chemin. Si vous photographiez un film négatif (plutôt qu'un film diapositive), cela ne fait pas de mal si l'aiguille dépasse légèrement la marque à mi-chemin ; le film négatif a une énorme tolérance à la surexposition.
     
     Si vous n'avez pas de posemètre dans le viseur, utilisez une table d'exposition, votre mémoire ou un posemètre externe - le meilleur type est un appareil photo numérique ; un compact obsolète convient, mais vous voudrez qu'il affiche la lecture de l'exposition dans le viseur. (N'oubliez pas que vous pouvez effectuer des réglages de décalage en termes d'ouverture et de vitesse d'obturation). Ou essayez un programme gratuit de mesure de la lumière pour smartphone, tel que Photography Assistant pour Android.

3. 

   Cadrez votre photo et tirez. Les éléments artistiques de la composition d'une photographie dépassent largement le cadre de cet article, mais vous trouverez quelques conseils utiles dans Comment prendre de meilleures photos et Comment développer vos compétences en photographie.
   • Pour prendre une bonne photo, vous devez avoir un éclairage uniforme sur votre visage et il ne doit pas être trop lumineux en arrière-plan.
   • Si vous prenez votre photo debout au soleil, gardez à l’esprit que vous devez faire face au soleil.

4. 

   Tirez jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du rouleau. Vous saurez lorsque vous y serez lorsque soit l'appareil photo refuse de s'enrouler (pour les appareils à enrouleurs automatiques), soit sinon lorsque l'enroulement du film devient très difficile (si c'est vous, ne forcez pas). Ce ne sera pas nécessairement le cas lorsque vous aurez utilisé 24 ou 36 expositions (ou quel que soit le nombre que vous avez sur votre film) ; certaines caméras vous permettront de traiter jusqu'à 4 images supplémentaires au-dessus du nombre nominal. Une fois sur place, vous devrez rembobiner le film. Certaines caméras motorisées le font automatiquement dès que vous atteignez la fin du rouleau ; certains autres modèles motorisés auront un interrupteur de rembobinage. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Appuyez sur le bouton de déclenchement de rembobinage. Tournez maintenant votre manivelle de rembobinage dans le sens indiqué sur la manivelle (généralement dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous remarquerez que vers la fin du film, la manivelle devient plus rigide et devient alors très facile à tourner. Lorsque vous frappez ceci, arrêtez de remonter et ouvrez le dos.

5. 

   Faites développer votre film. Si vous filmez des films négatifs, heureusement, vous pouvez toujours le faire presque n'importe où. Le film diapositive et le film noir et blanc traditionnel nécessitent des processus très différents ; vérifiez auprès d'un magasin d'appareils photo local si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un pour développer votre film à votre place. Vous pouvez également développer des films à la maison avec le matériel approprié.

6. 

   Vérifiez votre film pour les problèmes d'exposition. Recherchez une sous-exposition ou une surexposition évidente. Tous les films ont tendance à paraître horribles et troubles lorsqu’ils sont sous-exposés ; Les films diapositives feront exploser les hautes lumières presque aussi facilement que les appareils photo numériques lorsqu'ils sont surexposés. Si ces éléments n'indiquent pas une mauvaise technique (comme une mesure sur la mauvaise partie de votre scène), cela signifie que votre mesure est erronée ou que votre obturateur est inexact. Réglez votre vitesse ISO manuellement, comme décrit précédemment. Par exemple, si vous sous-exposez sur un film ISO 400, réglez la molette ISO sur 200 environ.

7. 

   Insérez un autre rouleau de film et allez en filmer encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sortez et prenez autant de photos que vous pouvez vous le permettre. Et n'oubliez pas de montrer vos résultats au monde entier.